登朝阳山记

一

朝阳山是秦岭南坡的佛教名山，位于汉中市洋县茅坪镇。关于朝阳山的传说很多，早就想去，一直无缘成行。

立冬后终于迎来了阳光灿烂的日子，与几个朋友相约——去登朝阳山。光听这名字心里就亮堂，再看窗外是泼金似耀眼的阳光，心已飞向那片山野。

车子从洋县城出发，到茅坪老街后拐进大山林莽中。水泥路仅一车宽窄，沿山溪瀑布而上，约十多里处弃车步行，攀一坡三洼的土路后，进入荆棘丛生的羊肠小路。过一处瀑布后路不见了，只有隐约可见的落叶路，树根纵横，顽石如牙，朽木挡道。脚像船在水上漂移，打滑摔倒是常有的，贴岩爬石也免不了。

腰一直弯着，眼始终盯着，陡峭处身体几乎伏在山面，寸步难行。

尽管平日喜欢走步，偶尔也会登山，但大都是平缓的馒头山，这么高大巍峨的山，平生也只登过两座，一座是峨眉山，另一座是秦岭第二主峰兴隆岭。十多年缺少野外训练的腿脚，再次登山，显然有些冒险。眼下这座朝阳山，虽不过两千米海拔，却蜿蜒曲折，陡峭险峻。登顶回来的人无不感叹！

太阳泼墨似倾泻，冰山冻浪似的群山渐渐发热。四个人像四只蛛痴，在一张网上爬动，自顾不暇。个个气喘如牛，头上腾着热气。虽已脱尽棉衣，汗水还是湿透衬衫。心在胸腔蹦迪，几乎跃到嗓子眼里。我明白这是生命极限挑战的来临，心脏那个狐妖灵怪，像孙猴似地挑逗戏弄我。感觉是走在钢丝上，必须向操纵钢丝的“猴王”拱手求挠，献媚讨好，千万别拿我当猴耍。

领路的年轻人已不见踪影，体壮的一位也已远去，最近的同伴也在十几米开外，我独自落在后面，有一百个停下来的理由，一个也说不出口。仰头看，老藤枯树，层林尽染。此时，登顶的梦悬在每个人头顶，这是过去和未来的一个梦想，不圆就是终生遗憾，非圆不可，我怎能拖大家后腿？再说，半途下山，不仅是一种耻辱，也是一种风险——独自一人，遇上羚牛、野猪怎么得了？踩空、迷路、昏迷也有可能。船到江心，车行半坡，任何退缩的杂念都是多余。

在溪水里洗把脸，醒醒神，接着再爬。

实在走不动了，胸腔燥热，面软的身子倒在荒草间，感觉再也起不来了。看时间，已过午饭时间，禁不住喊大家：“受不了啦，歇一会，吃点干粮吧！”吃过几个点心，喝过半杯水，心跳平复许多。原来，按时吃饭也是自律，凡事任性而为，必遭惩罚，甚至会招致意外灾难。

二

沿山溪攀登，忽见清澈的水变得混沌，以为有野生动物出没，抬头看时，见半面山崩塌下来，断木顽石堵塞了半条沟。从无路处爬到对面崖畔，细看白晃晃的山面，像是剥光衣服的女性胴体，是一种惨忍的美。奇怪耸立了亿万斯年的山峰，怎么会突然崩塌？仅仅是遇上了多雨的年份吗？地球在不停运动，包括山水万物也随着不停运动，有运动就有改变，山体内部结构在改变中崩塌不是很自然吗？人生何尝不是如此，哪有一成不变的荣耀和悲惨、真情与真爱？

对面山坡上的参天大树，在地动山摇的崩塌中，被堆到山溪这边，粗壮的躯干横躺着，蛮横地挡住去路，弯腰从树下窜过，体验了一次爬行动物的快乐，但毕竟是痛苦的。难以想象一个直立行走的人，无奈改为爬行，而且是经年累月的爬行，该是怎样的苦刑和屈辱？

跨过一条深涧，有瀑布飞流直下，细水长流、洁白如银。遗憾沟渠纵横，难以近前，视线被网状的树枝覆盖着，若隐若显，想拍照是万难的事。如一位披着纱巾的浴女，浪漫又矜持，让人心旗摇曳，又遥不可及。这样的美景还有多处，常常在转过一个山湾的瞬间，惊得人目瞪口呆。

世间纯正的美都是朦胧的，有距离感的，这种美是万物初创时的绝版，不可再生。如同人生的各个阶段，不可逆转。而猎奇和占有欲极强的人类，总是难耐抵达并拥有的诱惑，这个过程中发生的一切酸甜苦辣的体验，便是生命毁灭与生长，以及人间喜悲剧诞生的原动力。草木岁岁枯荣，样貌相似，山坍塌，水改道，怎么也回不到从前了，亦如命运的一个转身，往往是面目全非，不可回头。

三

再往上爬，坡呈立体状，陡峭如镜，目不敢斜视，上一步退半步，双腿发颤，汗水眯眼，谁都不说话，谁都帮不了谁，必须靠自己，心里暗暗励志，上一步高一点，没有比脚更高的山。

闷头爬了很久，脚下稍见平缓。大家不约而同地长吼一声，瘫软在地上。见脚下枯叶中有弥猴桃，抬头看，树上还挂着许多果实。试着品味，酸中带甜，便吃将起来。还有随处可见的板栗壳，果子大都被小动物吃了，整个冬天，满山的野果是它们充饥的主食。

旁边有一块空地，残壁断垣，是有人住过的老宅，如今只留下半截石墙，至少有百年以上了。应该是兵荒马乱年代，逃兵役、饥荒、瘟疫，来大山中谋活路的。杂草中有石碾、石磨、石糟，演绎着一个与世隔绝、天生天长、自给自足的农耕家庭简陋又基本的生活情景。他们在这荒山野岭，过着怎么的日子，发生过什么变故，经历过什么传奇，后人们去了哪里？不得而知。他们无疑是时代背景上一个传奇而独立的标本。

在更高的山洼里，还有同样的几座废墟。如此荒僻的山野里，真不知古人是怎么繁衍生息的。男人们苦在体力，吃一顿腊肉，吃一碗苞谷酒，睡一觉就好了；女人们的苦则深不见底，怎一个“血泪”了得。医疗卫生是谈不上的，一切只能听天由命，肉身和灵魂，只能全盘托付给主宰命的神。神有时在地上，有时在天上，归根到底在自己心里，无迹可寻，又无处不在。沿途见到几处烧香敬神的袖珍小庙，收藏并沿袭着山里人无尽的虔诚和敬畏！

终于到了平缓处，顶峰可望，视野渐次开阔起来，四面群山像滚石似向低处滚动。一屁股坐在石头上，面软的身子顺势倒下，躺在厚实的树叶上接受阳光的爱抚，无比美妙。天空很蓝，阳光从枝叶间洒落，柔情地蠕动，银币似眨着媚眼。阳坡阴坡被阳光划出一条金线，经纬分明。明与暗的临界线上，一定发生着挽留与告别的仪式，甚至是短兵相接的一场激战。趋光避暗是万物的天性，光明和黑暗又各不示弱。上帝也只好不偏不倚，让日升月沉，昼夜轮转，如此交替循环，便成了日光流年。

四

爬上一个垭口，迎面而来的是皑皑白雪，麦田似葱茏翠绿的箭竹和雪松潮汐似铺展开去，被大雪和冰凌压弯了腰，仿佛给山野盖上了一床碎花棉被。

这些雪，要等到明年春未夏初才可化尽。一座山的低处和高处竟然是两个世界。低处藏污纳垢，高处清洁凛冽。地狱和天堂也该是如此吧！大爱无涯的上帝住在天上，天堂便成了安放人类灵魂的殿堂。

到了背阴的山湾，雪更厚实，没过脚面，仿佛踩在钢琴键盘上，吱吱呀呀的脆响，交响成天赖之声，在心灵深处潺潺流淌。

山溪被伏雪的翠竹覆盖着，阳光的碎片滴落在水中，叮叮咚咚跳过石丛，奔向林海深处。这情景，已是诗歌，音乐，绘画无法表达的。自然界的大美是所有艺术的神秘母体，千变万化，稍纵即逝，即使天降斯人，也唯有敬畏而不可抵达。庸常的俗人，只有感叹！市侩们肮脏的眼睛，更是什么也看不见。

可惜这么清纯的雪水，流到山下就会变质，流的越远，污染越重，直到成了脏水毒水。可以洁身自好吗？不能。除非在某个拐点渗入地壳之下，或被太阳蒸发，化为彩虹；或被月光勾兑成露水，滋润花草。这是人性的罪恶，也是水的命运。世间纯洁美好的东西大抵都是如此的命运吧！

五

朝阳山所在的长青自然保护区，有羚牛、金丝猴、大熊猫、小麂、林麝、细鳞鲑、黄喉貂等稀有野生动物。也许是大寒时节，白雪覆盖的小路上，虽见羚牛蹄印和大熊猫粪便，却无缘碰面。

跨过一条奔湍的山溪，走上斜坡，目的地终于到了。

与想象的大不相同，寺庙并不在山峰之巅。而是在低洼处。

两座山峰之间，凸出不块高地，像一条鲸鱼，或是一条帆船，停泊在背山临水的港湾。没有想象中古老寺院的模样，三进青砖瓦屋，依山而建，一层高过一层。看上去像是百年民居，很是普通。见证岁月的唯有那些布满苔藓石条。

内容永远大于形式。对信众而言，信，才是最重要的。

史料记载：朝阳寺，初建于唐贞观二年(628年)，明天启年间(约1625年)皇后曾逃难到此。崇祯六年(1663年)为纪念此事，曾赐金扩建敕名广湘寺，惯称朝阳寺，清嘉庆三年(1798年)重修。每年农历2月和6月都有两次庙会，一直延续至今，香火不断。

近年来，山村人口流往城镇，香客稀少，无僧人常住，寺庙周围杂草没膝，近乎荒芜。比之城市周边寺院的繁盛，这里真的太寂寞了。毕竟山高路远，那种清苦和寂寞非局外人难以想象。

下山时走的快。我拄了两根木棍，像滑雪运动员，许多路段是滑下去的。感觉也像是飘流，在杂草树木间转弯磨角，顺流而下。关节发软、肌肉疼痛是难免的，生命能量在完全释放中的快乐也是曾未有过的。

看时间，上山用了三个半小时，下山还不到两小时。看来，任何向上的攀爬，都是需要拼命的，向下只在转瞬之间。

眼下攀登的这座朝阳山，我以为至少有三个关口：第一个关口在半山腰，会吓退那些意志力差的人；第二个关口在山垭口最陡峭的地方，会击倒那些体质衰弱的人；第三个关口在抵达顶峰之后，会阻止对生命和灵魂缺乏深层感悟的人。

那些红光满面、气宇轩昂的人；那些威风八面，众星捧月的人；那些养尊处优、锦衣玉食的人，大都会止步于前两个关口。那些对思想毫无兴趣的人，则无缘登顶。即使登顶，也只是“来此一游”而已。人与自然也有情感，你冷落它，它也排斥你。智慧和力量，永远只跟随那些思想的探险者和精神的朝圣者。

天性虚伪的人，什么都可以伪装，唯独意志和健康是伪装不了的，在生命的临界点上，一切都将原形毕露。

60岁是生命的分界线，心虽年轻，肉体却开始衰老，任谁都要服气。60岁的这次爬山，我有许多没想到：没想到这座山有如此高大和峻峭；没想到沿途有那么多惊艳的美境；没想到我不算强健的身体，有那样的耐力和韧性。更没想到会收获这些意外灵感和顿悟。

所谓梦想成真，多是无意而为而得之。比如不朽之伟业，总是官意与民愿受孕的结晶；不朽之杰作，必是时代和天才相遇后的一场狂欢。人间所有奇迹的诞生大抵一样——天地人三缘结义即成也。

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