新疆行第五天：上帝后花园——禾木村

早晨从布尔津出发，直奔今天的目的地禾木村。
禾木村有“上帝后花园”“中国第一村”“神的自留地”的美称，是图瓦人的集中生活居住地。
众所周知，我国有56个民族，但这56个民族中并没有图瓦，因为图瓦人是划入蒙古族的。
居住在我国新疆的图瓦人不到三千，主要分布在哈巴河县的白哈巴村、布尔津县的禾木村和喀纳斯村。
第六天去喀纳斯的行程中安排了图瓦人家访，到时再说说图瓦人吧。

禾木村是三个图瓦人聚居村落中最远和最大的村庄。
这里的房子全是原木搭成的，散发出一股遮掩不住的质朴之美，太能满足文艺青年对古朴的田园生活的想象了。小腿粗细的原木一层一层摞起来，到屋顶收拢成三角形。上边的三角形空间和下边的方形空间隔开，上边堆放杂物，下边就是人活动的区域，充满了原始的味道。
这些房子静静地站立在大地之上，自自然然，很是随意，却也显得错落有致，不像内地常见的整齐划一的规划，显得过于刻意，反倒失去了天然的美感。
房前屋后，随处可见一小片一小片绽放的小小花儿。这些花儿，叫不上名字的居多，应该都是人工种植的。可种植之人一点也不用心，抓一把乱七八糟的花种子，漫不经心地扬手一撒，花儿就只好长得高高低低，长得自由散漫随心所欲，像是无人理睬的野花在自顾自开给自个儿看似的。
站在村中的小路边，恍惚间好像真的来到了与世隔绝的世外桃源，生发出不知今夕何夕的感慨。
村子中的商业气息已经很浓了，随处可见临街的木头屋外边挂着超市的招牌，外边人进去开民宿的更多。
这些民宿中，有的院落打理得赏心悦目，空间被分割成一小块一小块的，不管是种菜还是养花，都呈现出一种人工的整齐美来。在院子里再安上三两个秋千架子，一两个烧烤架子，休闲的惬意感觉就完全出来了。
也有些院落，继续保持原始的状态，院子里杂草丛生，显得很是荒败。
比较而言，我还是更喜欢经过细心打理过的院落，哪怕它们整齐的美失却了天然的韵味。咳，我叶公好龙的本色又表现出来了。
有一家正在盖房子，我们忍不住走进去瞧了瞧。外边是一棵一棵的原木摞起来的，里边却完全不是想象的样子，而是跟我们的单元房一模一样：空间被分割成客厅、卧室和卫生间，地面和墙壁也和单元房一般无二，都抹上了水泥。这不标准的“挂羊头卖狗肉”吗？也太名不副实了。
想了想也不难理解，图瓦人原本的房子里边应该比较潮湿，还是水泥房子防潮效果更好些，单元房的布局也能让生活更方便更舒服。若真让你住进原汁原味的图瓦人房子，你也未必能习惯吧。

禾木村的边上有一条禾木河，河水清澈，水流湍急；还有连绵起伏看不到尽头的群山。其中一个山头被开辟成观景台，站在上边可以俯瞰整个村庄。
走过禾木河上的小桥，来到一片桦树林里。
在新疆，只要能看到树木的地方，好像都少不了桦树的身影。桦树是一种非常文艺的树木，常常出现在文人笔下，我一看到桦树，就忍不住产生一大堆唯美的联想。
在这些联想里，歌手朴树的《白桦树》算是后起的，很晚了。我每次听这首歌，脑子里浮现出的画面却是有关苏联的。在我眼里，这首歌和苏联歌曲《喀秋莎》《小路》等的意境太像了。
白桦是俄罗斯大地上一种最常见的树木，被赋予了很多情感，就像我国的松柏一样。白桦树最能激发俄罗斯民族美好的情感，是他们热爱的一种神圣的树木。
在俄罗斯民族那里，白桦树是吉祥幸福的象征，也是春天和爱情的信使，甚至还成了祖国和故乡的化身，和桦树有关的文学作品在俄罗斯文学中很常见。
白桦林竟让我产生了身处异域的感觉。
图片在禾木村的桦树林里，你能看到倒下来的桦树就按着倒下来的姿态躺在地上，没有人去稍稍挪动一下，比如让它躺得稍稍富有美感一些，或者让它躺下的地方别给人走动带来不便。没有，它们那么倒下来，就那么躺下去，而且会一直躺到地老天荒，直到和泥土完全融为一体。
我在新疆发现一个奇怪的现象，就是树林里枯死的树木，不管是倒下来死掉的，还是站着就已经枯死了，它们在生命终结的时候，以各种奇形怪状的姿态，继续呆在自己熟悉的地方，没有人去插手干涉。
按我朴素的想法，如果出于保护，不能砍伐树木是自然而然的，但对已经死去的树木，为什么不能拖回家当柴烧呢？这是多好的硬柴啊。想了想不觉失笑了：人家游牧民族好像不像我们汉人这样烧柴火，人家烧的是牛粪马粪。

说到牛粪马粪，桦树林下边就有一条跑马的小道。在这条小道上，还有它的周边，时不时就能看到一滩一滩的粪便。这里的空气虽然没被工业化污染，但空气中弥漫的却是牛羊马粪便的味道。这种味道不至于让人窒息，可也不能跟花草的清香相提并论。
说起来田园牧歌式的生活大多数人都很是向往，那么，就不能让这些粪便影响了你的视觉和嗅觉，否则，美就要打一个大大的折扣。
沿着台阶，爬到不高的观景台上，稍稍往远处走了走，很容易就躲开了扎堆的人流。站在高处，俯瞰禾木村以及禾木河的全景，小桥流水，牧马人在丛林间扬尘而过，小河、木房、桦林、禾木桥边放牧的人们，完全就是一幅幅优美、恬静的油画。
站在高处，随意望向四周，哪一处的风景都可以入画，甚至比画还要美。极目远眺，起伏的群山被绿草覆盖，三五成群的牛羊散落在草地上，也能看到成片成片的树林，算是给眼睛过足了瘾。
导游说这里是东方小瑞士。瑞士我没去过，但好歹也从电影电视明信片中看到过，深感此言甚是。

离开禾木村，20:00入住贾登峪酒店。
贾登峪的蒙古语意为贾登的房子。这里还有一个美丽的传说。
贾登是一位神秘的猎人，他长年孤身一人在大山里狩猎，练就了一身轻盈飘渺的狩猎本领，能轻易地发现和捕杀猎物，却很少有人见过他的踪迹。
贾登既是一个捕猎能手，也是一个关爱他人的大好人。他每天趁夜深人静时将猎物放在那些老弱病残以及贫苦的牧人房前，再悄然离去。人们早晨起来，便会发现房前的各种猎物，大家都知道是贾登送来的，却无法找寻贾登的下落，始终不曾见到他的踪影。
就这样过了50多年。
一天早晨，牧人们发现房前没有猎物，第二天、第三天……一直到第六天，还是没有任何猎物。牧人们预感到贾登可能出事了，便组织全体人员分头寻找。整整找了一个月，才在一座高山的山洞里发现了一位已死去的白发白须老人，身旁放着狩猎的用具。牧人们揣测这就是贾登。
大家感念贾登的恩情，把他抬到深山里一个美丽肥沃的地方安葬了，并在坟墓上为贾登盖了一间木头房子。从此，牧人们每年都会在当年发现贾登的那个日子去贾登的木屋前祭祀，每年也都有专人将贾登的木屋维修一新，让贾登永远住在新房子里。
一个普通的地名，如果有传说加持，一下子就变得神秘起来。国人最擅长这一套了，恰好国人也吃这一套。

吃过晚饭，加了件外套，去美如一幅画的草地上走走。
几匹马就在不远处怡然自得地啃着草，这绝对算得上人与自然和谐相处了吧。只是刚刚往这片铺满绿草的山坡高处走时，脚下到处是地雷。有似乎还冒着热气的新鲜马粪，也有已经腐化成一个小小土包子的陈旧马粪。每个人都睁大眼睛盯着脚下，担心一不小心就“触雷”了。空气中也弥漫着挥之难去的马粪的味道。中午在禾木村白桦林里的感觉重新出现了。隔着车窗欣赏田园牧歌式的生活，和自己身处其中还真是两码事，更别说真正住下来，年复一年地要亲自解决生活中的种种琐事，远观的美感恐怕会荡然无存。
也许，人们没有必要对某些得不到的东西心存执念，因为可能等你得到时，它完全不是你想象中那个样子。

坐在草地上看落日。
西边两座山峰的低洼处，夕阳正挂在那里，发出夺人眼目的亮光。我回忆了一下，在内地从没有看到过这样张扬炫目的夕照，内地的太阳什么时候似乎都蒙着一层东西，像个内敛的人，有意识把自己的锋芒隐藏起来。当然我知道，它是无奈的。
习惯性看看了手环上的时间，大吃一惊，已经9:30了吗？我不相信，又掏出手机看了看，还是9:30。就算手环和手机都显示9:30，我还是认定它们错了，因为我不能也不敢怀疑太阳搞错了下山的时间啊。
现在该知道新疆的日照长是什么意思了吧？天黑得太晚了，可天亮的时间却不肯拖后，一定要跟内地的日出时间看齐，这日照不就长了嘛。

（这是我9:30在贾登峪拍的落日）
酒店的被褥很潮，我只敢洗了一件雪纺衣服，想着这种布料滴完水就干了，没想到早上还是湿漉漉的。一个晚上，胳膊都不敢伸出被窝，到早上脚都没有暖和过来，蜷缩着睡了一个晚上，还被冻醒了好几次。
早上睁开眼，马上换掉睡裙，连外套都穿好了，才有勇气去洗漱。
我算是体验了一把“早穿棉袄午穿纱，围着火炉吃西瓜”的新疆特色了。

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